일반 컴퓨터 수리 절차

와 더불어 손 도구 과 유용 이전 섹션에서 설명한대로 새 구성 요소를 제외하고 PC를 업그레이드하거나 수리하는 데 필요한 모든 것이 있습니다. 시작하기 전에 몇 분 동안 PC에서 작업하는 데 필요한 일반적인 절차와 일반적인 지식을 설명하는 다음 섹션을 읽어보십시오. 이 섹션에서는 케이스 열기, 점퍼 설정, 케이블 조작, 확장 카드 추가 또는 제거와 같은 PC 작업과 관련된 일반적인 작업에 대해 설명합니다. 마더 보드, 디스크 드라이브 또는 전원 공급 장치 교체와 같은 특정 작업에 대한 지침은 관련 섹션에 나와 있습니다.

지갑은 더 이상 돈만을위한 것이 아닙니다.

CD와 DVD를 정리하고 보호하는 가장 좋은 방법은 보석 케이스를 분실하여 보관하는 것입니다. 더 좋은 방법은 Wal에서 몇 달러에 구입할 수있는 지퍼가 달린 비닐 또는 Cordura 디스크 지갑 중 하나에 사본을 보관하는 것입니다. -마트 또는 베스트 바이. 이 지갑은 플라스틱 또는 Tyvek 슬리브를 사용하여 디스크를 보호하고 6 개에서 수십 개의 디스크를 보관하며 원하는 것을 쉽게 찾을 수 있습니다. 디스크의 원래 케이스에 일련 번호 또는 활성화 키가있는 경우 CD의 부드러운 영구 마커를 사용하여 CD에 기록해야합니다. 상표 측면. 디스크가 이미 드라이브에있을 때 번호에 액세스 할 수 있도록 디스크 슬리브 또는 작은 카드에 일련 번호 또는 초기화 (초기화) 키를 기록하는 것도 좋습니다.

우리는 이러한 지갑 중 하나에 필수 디스크 Windows 및 Linux 배포 CD, 응용 프로그램, 다양한 진단 등을 비축하고 항상 보유하고 있습니다. 우리는 또한 우리가 구입하거나 만드는 각 PC에 대해 디스크 지갑을 구입합니다. 새 PC는 일반적으로 개별 구성 요소와 마찬가지로 여러 디스크와 함께 제공됩니다. 이러한 디스크를 속한 시스템별로 정리하여 한 곳에 보관하면 필요한 디스크를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.

거기에 들어가서 무언가를 고치기 위해 간절히 바랄 수도 있지만, 뛰어 들기 전에 적절한 준비를하는 것은 나중에 큰 배당금을 지불합니다. 시스템에 문제가있는 경우 케이스를 열기 전에 다음을 수행하십시오.

케이블로 이상한 일이 발생할 수 있습니다. 모든 불필요한 케이블을 분리하고 마우스, 키보드 및 디스플레이 만 연결된 상태로 둡니다. 프린터, USB 허브 및 기타 연결된 주변 장치를 분리하여 스스로 재설정 할 수 있도록합니다. 컴퓨터를 끈 다음 다시 시작하십시오. 문제가 사라지면 케이블을 한 번에 하나씩 다시 연결하여 다시 발생하는지 확인하십시오.

'해머 만 있으면 모든 것이 못처럼 보인다'는 옛말은 PC 수리만큼 사실이 아니다. 하드웨어 문제라고 가정하기 전에 문제가 응용 프로그램, Windows 또는 바이러스로 인한 것이 아닌지 확인하십시오. Knoppix 및 바이러스 / 악성 프로그램 스캐너 사용 전에 하드웨어에 결함이 있다고 가정하고 연결을 끊기 시작합니다. 시스템이 성공적으로 부팅되고 크노픽스를 실행하면 하드웨어 결함이 문제가 될 가능성이 거의 없습니다.

전력의 신뢰성은 거주지, 연결된 개별 회로, 회로의 다른 부하가 들어오고 나가는 순간에 따라 달라집니다. 자발적 재부팅과 같은 산발적 인 문제는 종종 낮은 품질의 전원으로 인해 발생합니다. 시스템을 분해하기 전에 문제가 전력 불량으로 인한 것이 아닌지 확인하십시오. 최소한 서지 보호기를 사용하여 들어오는 전력을 부드럽게하십시오. 더 좋은 방법은 시스템을 UPS (무정전 전원 공급 장치) . UPS가없는 경우 시스템을 다른 회로의 전원 콘센트에 연결하십시오.

최신 시스템, 특히 '고성능 모델은 매우 뜨겁습니다. 산발적 인 문제 또는 시스템이 한동안 실행 된 후에 만 발생하는 문제는 종종 과도한 열로 인해 발생합니다. 대부분의 최신 마더 보드에는 일반적으로 CPU 온도를보고하기 위해 프로세서 소켓에 내장 된 내장 온도 센서와 메모리, 칩셋 및 기타 중요한 구성 요소 근처에 하나 이상의 다른 온도 센서가 있습니다.

대부분의 마더 보드 제조업체는 CPU 및 기타 시스템 팬의 속도, 특정 전압 레일의 전압 등과 같은 기타 중요한 정보뿐만 아니라 온도 판독 값을보고하고 기록하는 유틸리티 프로그램을 제공합니다. 운영 체제에서 이러한 유틸리티를 사용할 수없는 경우 컴퓨터를 재부팅하고 BIOS 설정을 실행 한 다음 하드웨어 모니터링 또는 이와 유사한 옵션을 찾을 때까지 설정 메뉴를 탐색하십시오. 내장 된 온도, 전압 및 팬 속도 센서는 판독 값을 BIOS에보고하므로 BIOS 설정 화면에서 직접 해당 값을 읽고 기록 할 수 있습니다. 재부팅하고 컴퓨터를 한동안 실행 한 후 판독하는 것이 가장 좋으며, 해결하려는 문제가 나타난 직후가 바람직합니다.

'정상'온도는 프로세서의 유형과 속도, 사용되는 방열판 / 팬 장치의 유형, 보조 케이스 팬의 수 및 유형, 주변 온도, 온도에 따라 크게 달라 지므로 온도 판독 값에 대한 기준 값을 설정하는 것이 유용합니다. 시스템 부하 등. 예를 들어 일반적으로 35 ° C에서 유휴 상태 인 프로세서는 CPU 집약적 인 프로그램을 실행할 때 60 ° C 이상에 도달 할 수 있습니다. 유휴 및 부하 온도는 모두 중요합니다. 유휴 온도의 증가는 공기 흡입구 막힘 또는 CPU 팬 고장과 같은 냉각 문제를 나타낼 수 있으며, 매우 높은 부하 온도는 시스템 오류, '열 클램핑'으로 인한 프로세서 속도 저하 또는 최악의 경우를 초래할 수 있습니다. , 프로세서에 대한 실제 손상.

마더 보드 모니터링

열 문제로부터 시스템을 보호하려면 마더 보드와 함께 제공된 모니터링 유틸리티를 설치하고 활성화하는 것이 좋습니다. 대부분의 이러한 유틸리티를 사용하면 온도가 너무 높아지거나 전압이 허용 범위를 벗어나거나 팬이 너무 느리게 작동하는 경우 경보를 생성하는 사용자 정의 'tripwire'값을 설정할 수 있습니다. 이러한 유틸리티의 대부분은 판독 값이 설정 한 한계를 초과하는 경우 손상을 방지하기 위해 시스템을 종료 할 수도 있습니다. 적절한 설정 범위를 결정하려면 시스템, 마더 보드 또는 프로세서에 포함 된 설명서를 참조하십시오.

경험이 부족한 기술자들은 먼저 생각하지 않고 멍청하게 잠수합니다. 숙련 된 사람들은 먼저 문제의 가장 가능성이 높은 원인이 무엇인지, 문제를 해결하기 위해 수행 할 수있는 작업, 수리에 접근해야하는 순서, 수리를 완료하는 데 필요한 사항을 먼저 결정합니다. 의대생들은 '우레 같은 발굽 소리를들을 때 얼룩말에 대해 생각하지 말라'는 말을합니다. 즉, 대부분의 경우 말이 될 것이고 존재하지 않는 얼룩말을 찾는 데 많은 시간을 낭비 할 수 있습니다. 대략적인 순서로 문제의 가장 가능성이 높은 원인을 결정하고 확인하기 쉬운 것을 결정한 다음 먼저 쉬운 원인을 제거하십시오. 순서대로 쉬움 / 가능성 있음, 쉬움 / 가능성 없음, 어려움 / 가능성 있음, 마지막으로 어려움 / 가능성 없음을 확인합니다. 그렇지 않으면 다른 사람이 모니터의 플러그를 뽑았다는 것을 알기 전에 PC를 분해하고 비디오 카드를 제거 할 수 있습니다.

다시 한 번 말씀 드리겠습니다. 시스템 업그레이드 또는 수리를 시작하기 전에 중요한 데이터를 하드 드라이브에 백업하십시오. PC 덮개를 열 때마다 모든 것을 다시 조립하면 작동하던 작업이 작동하지 않을 위험이 적지 만 항상 존재합니다. 케이블의 전선 중 하나가 실로 걸려 있거나 하드 드라이브가 고장의 가장자리에서 뒤 틀릴 수 있습니다. 케이스를 여는 것만으로도 한계 부품이 돌이킬 수 없게 고장날 수 있습니다. 따라서 PC 수술을 생각하기 전에 하드 드라이브가 백업되어 있는지 확인하십시오.

태양 전지판에는 전압이 있지만 암페어는 없습니다.

당연해 보이지만 PC 자체를 수술실로 옮기기 전에 모든 외부 케이블을 분리해야합니다. 많은 PC가 책상 아래에 있거나 그렇지 않으면 후면 패널이 잘 보이지 않는 곳에 있습니다. 필요한 경우 바닥에 내려 손전등을 사용하여 PC 뒤쪽으로 기어 가서 여전히 무언가에 묶여 있지 않은지 확인하십시오. 우리는주의를 기울이지 않았기 때문에 모뎀, 키보드, 마우스를 책상에서 끌고 갔고, 한때 2,000 달러의 모니터를 바닥으로 끌어 당기는 일이있었습니다. 케이블을 확인하거나 가격을 지불하십시오.

CRT 디스플레이는 깨지기 쉬울뿐만 아니라 튜브가 파열되면 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 평면 패널 LCD 디스플레이는 그런 점에서 위험하지 않지만,주의하지 않으면 매우 빠르게 많은 값 비싼 손상을 입힐 수 있습니다. 바닥에있는 디스플레이는 일어날 수있는 사고입니다. 디스플레이를 작업 공간으로 옮기지 않는 경우 책상 위에 놓아 두십시오. 바닥에 놓아야 할 경우 적어도 화면을 벽쪽으로 돌리십시오.

프로세서, 메모리 모듈 또는 기타 정전기에 민감한 구성 요소를 만지기 전에 케이스 섀시 나 전원 공급 장치를 직접 접지하는 습관을들이는 것만으로도 정전기로 인한 구성 요소 손상 위험을 대부분 제거 할 수 있습니다. 밑창이 고무로 된 신발과 합성 의류를 피하고 카펫이 깔리지 않은 곳에서 작업하는 것도 좋은 생각입니다.

미스터 안전

공기가 특히 건조하다면 철물점이나 슈퍼마켓에서 구입할 수있는 스프레이 / 미스터 병 중 하나를 사용하십시오. 물을 채우고 주방용 세제 또는 섬유 유연제 몇 방울을 추가합니다. 작업을 시작하기 전에 작업 영역에 공기와 표면을 자유롭게 분무하십시오. 목표는 아무것도 젖지 않는 것입니다. 추가 된 습도만으로도 충분하지만 정전기를 제거 할 수 있습니다.

어리석은 것처럼 들리지만 섀시에서 덮개를 제거하는 방법이 항상 즉각적인 것은 아닙니다. 우리는 수년에 걸쳐 수많은 제조업체의 수백 대의 PC에서 작업 해 왔지만 여전히 때때로 당황합니다. 제조업체는 덮개를 섀시에 고정하기 위해 끝없이 다양한 방법을 사용합니다. 일부는 도구가 필요없는 액세스를 허용하고 다른 일부는 초보 사용자가 케이스를 열지 못하도록하고 다른 일부는 아직 한 가지 방법이 더 있음을 증명하기 위해 설계되었습니다.

우리는 초보자 업그레이드 자들이 절망에 빠진 손을 내밀어 케이스를 열 수 없다면 PC 기술자가 될 운명이 아니라고 생각하는 것을 보았습니다. 진실에서 멀어 질 수는 없습니다. 그것을 알아내는 데 때때로 시간이 걸립니다.

우리가 만난 가장 사악한 예는 전원 공급 장치를 고정하는 것 외에는 나사가 보이지 않는 미니 타워 케이스였습니다. 표지는 매끄럽고 모 놀리 식으로 보였습니다. 유일한 단서는 커버 상단에서 한쪽으로 감싼 2 인치 길이의 은색 '제거시 보증 무효'테이프 였기 때문에 분리 지점이 거기에 있음을 분명히 알 수 있습니다. 우리는 그 커버를 벗기기 위해 생각할 수있는 모든 것을 시도했습니다. 케이스 전면을 부드럽게 잡아 당겨 튀어 나와 밑에있는 나사가 드러날 것이라고 생각했습니다. 우리는 측면 패널을 부드럽게 눌러서 스프링 래치 나 마찰 핏으로 고정되었을 수 있다고 생각했습니다. 아무것도 작동하지 않았습니다.

마지막으로 거꾸로 뒤집어 바닥을 조사했습니다. 컴퓨터 케이스의 바닥은 거의 항상 미완성 금속이지만,이 케이스는 커버의 다른 부분과 똑같이 보이는 베이지 색 소재로 마감되었습니다. 이상해 보였기 때문에 우리는 네 개의 고무발을 면밀히 조사했습니다. 그들은 중앙 인서트처럼 보이는 것을 가지고 있었기 때문에 우리는 작은 스크루 드라이버로 이들 중 하나를 부드럽게 자랑했습니다. 확실히, 그것은 튀어 나와 고무 다리 안에 숨겨진 나사를 드러냈다. 이 네 개의 나사를 제거하면 덮개가 아래쪽부터 쉽게 미끄러집니다.

교훈은 한 사람이 조립할 수 있고 다른 사람이 분해 할 수 있다는 것입니다. 때로는 결단력이 필요하므로 계속 노력하십시오. 첫 번째 수단은 설명서 또는 시스템 또는 케이스 제조업체의 웹 사이트가 있어야합니다. 다행히 대부분의 경우 이러한 복잡한 방법을 사용하지 않으므로 일반적으로 사례를 여는 것은 간단합니다.

Oddball 케이블

핀과 구멍을 사용하는 대신 모듈 식 전화 케이블 및 10 / 100 / 1000BaseT 이더넷 케이블과 같은 일부 케이블에 사용되는 커넥터는 다른 방법을 사용하여 연결을 설정합니다. 케이블을 종단하는 커넥터는 다른 케이블 끝에있는 커넥터와 짝을 이루거나 하드 디스크 또는 회로 기판과 같은 장치에 영구적으로 부착 된 커넥터와 짝을 이룰 수 있습니다. 이러한 영구적으로 부착 된 커넥터를 소켓이라고하며 수 또는 암일 수 있습니다.

PC 덮개를 열 때 가장 먼저 눈에 띄는 것은 사방에있는 케이블입니다. 이 케이블은 다양한 하위 시스템과 PC 구성 요소간에 전원과 신호를 전달합니다. 제대로 라우팅되고 연결되어 있는지 확인하는 것은 PC 작업의 작은 부분이 아닙니다.

PC에 사용되는 케이블은 다양한 커넥터로 종단됩니다. 관례 적으로 모든 커넥터는 수 또는 암으로 간주됩니다. 많은 수 커넥터, 또한 플러그 또는 헤더 에는 튀어 나온 핀이 있으며 각 핀은 케이블의 개별 와이어에 매핑됩니다. 해당 암 커넥터, 또한 잭 에는 해당 수 커넥터의 핀과 일치하는 구멍이 있습니다. 일치하는 수 및 암 커넥터가 결합되어 연결을 형성합니다.

일부 케이블은 커넥터에 연결된 피복되지 않은 와이어를 사용합니다. 이러한 종류의 케이블 3 개는 마더 보드에 전원을 공급하는 데 사용되는 PC에서 일반적이며 전면 패널 LED, 스위치 및 (때로는) USB, FireWire 및 오디오 포트를 마더 보드에 연결하는 케이블과 오디오 출력을 연결하는 케이블을 구동합니다. 광학 드라이브의 사운드 카드 또는 마더 보드 오디오 커넥터에 연결합니다. 그림 2-5 마더 보드에 이미 연결된 전면 패널 전원 LED 케이블과 해당 케이블의 수 마더 보드 헤더 핀 커넥터에 연결되어있는 전면 패널 재설정 스위치 케이블의 암 잭을 보여줍니다.

그림 2-5 : 일반적인 피복되지 않은 케이블

일부 PC 케이블에는 여러 개의 개별 전선이 포함되어 있습니다. 리본 케이블 , 개별적으로 절연 된 도체가 리본과 유사한 평평한 배열로 나란히 배열되기 때문에 소위 불립니다. 리본 케이블은 인터페이스에 많은 컨덕터가 필요한 드라이브 및 컨트롤러와 같은 장치를 연결하는 데 필요한 와이어를 구성하는 방법을 제공합니다. 리본 케이블은 일부 애플리케이션에서 저전압 / 저 전류 전력을 전도하는 데에도 사용되지만 주로 저전압 신호에 사용됩니다. 리본 케이블은 일반적으로 케이스 내부에서만 사용됩니다. 전기적 특성으로 인해 상당한 RF 방출이 발생하여 근처의 전자 부품을 방해 할 수 있기 때문입니다.

사각 페그, 원형 구멍

시스템 설계자는 PC 케이블과 관련하여 두 가지 잠재적 인 위험을 피하려고합니다. 가장 중요한 것은 케이블이 잘못된 장치에 연결되는 것을 방지하는 것입니다. 예를 들어 12V 전원을 5V 만 예상하는 장치에 연결하면 치명적인 결과가 발생할 수 있습니다. 이 목표는 케이블이 케이블을 수신하도록 설계되지 않은 장치에 연결되는 것을 물리적으로 방지하는 고유 한 커넥터를 사용하여 달성됩니다. 두 번째 잠재적 인 오류는 케이블을 거꾸로 또는 거꾸로 연결하는 것입니다. 대부분의 PC 케이블은 방향이 올바른 경우에만 물리적으로 맞는 비대칭 커넥터를 사용하여이를 방지합니다. 키잉 .

PC 케이블에는 일반적으로 두 가지 키 지정 방법이 개별적으로 또는 함께 사용됩니다. 첫 번째는 본체가 한 방향으로 만 연결되는 메이팅 커넥터를 사용하며 모든 전원 케이블과 일부 리본 케이블에 사용됩니다. 두 번째는 일부 리본 케이블에서 사용되며 암 커넥터에있는 하나 이상의 구멍을 차단하고 수 커넥터에 해당 핀을 남깁니다. 이러한 리본 케이블은 누락 된 핀이 막힌 구멍에 해당하도록 방향이 잡힌 경우에만 설치할 수 있습니다.

이상적인 PC 케이블은 명확한 키 커넥터를 사용합니다. 커넥터가 올바른 것에 맞기 때문에 이러한 케이블을 잘못된 것에 연결할 수 없습니다. 커넥터가 올바른 방향으로 만 맞기 때문에 뒤로 연결할 수 없습니다. 다행히도 PC에있는 대부분의 위험한 케이블은 잘못 연결되면 구성 요소 또는 PC 자체를 손상시킬 수있는 케이블입니다. 예를 들어 디스크 드라이브 및 ATX 마더 보드 용 전원 케이블은 올바른 장치에만 맞으며 뒤로 연결할 수 없습니다.

반면에 일부 PC 케이블은주의가 필요합니다. 커넥터는 연결하지 않는 구성 요소에 물리적으로 맞을 수 있고 /거나 키가 지정되지 않았을 수 있습니다. 즉,주의를 기울이지 않으면 쉽게 뒤로 연결할 수 있습니다. 이러한 케이블 중 하나를 잘못 연결하면 일반적으로 아무것도 손상되지 않지만 시스템도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전면 패널 스위치 및 표시기 LED를 마더 보드에 연결하는 케이블은 다양합니다.

그림 2-6 ASUS K8N-E Deluxe 마더 보드의 보조 ATA 인터페이스에 연결된 40 와이어 ATA 리본 케이블을 보여줍니다. 40 개의 개별 와이어는 리본 케이블 어셈블리에서 융기 된 융기로 볼 수 있습니다. ASUS는 케이블의 마더 보드 끝에 당김 탭을 제공하여 쉽게 제거 할 수 있도록하고 당김 탭에 레이블을 붙여 광학 드라이브와 함께 사용하도록 권장합니다. (하드 드라이브는 케이블의 80 선 버전을 사용합니다. 그림 2-7 .)

그림 2-6 : 보조 마더 보드 ATA 인터페이스에 연결된 40 선 ATA 케이블

모든 리본 케이블은 비슷하게 보입니다. 게이머와 다른 애호가를 대상으로하는 일부 최신 마더 보드에는 검정색, 밝은 원색 또는 무지개색의 케이블이 포함되어 있지만 종종 밝은 회색입니다. 그들 모두는 대조적 인 색상의 줄무늬를 사용하여 여기에 표시된 케이블의 흰색 표준 회색 케이블에서 핀 1을 빨간색으로 표시합니다. 그러나 리본 케이블에는 다음과 같은 차이점이 있습니다.

둘을 위해

한 가지 예외를 제외하고, 케이블의 전선 수는 커넥터의 핀 수와 거의 일치합니다. 예외는 80 선 케이블과 40 핀 커넥터를 사용하는 Ultra-ATA 하드 드라이브 케이블입니다. '추가'40 선은 간섭을 줄이기 위해 신호선 사이에 배치되는 접지선입니다. 물리적 커넥터는 동일하지만 Ultra-ATA 하드 드라이브를 40 선 ATA 케이블 드라이브로 연결하면 적절한 80 선 케이블을 사용할 때보 다 성능이 상당히 느려집니다.

공통 리본 케이블 커넥터는 직렬, USB, FireWire 및 오디오 포트를 마더 보드 헤더 핀 커넥터에서 전면 또는 후면 패널로 확장하는 데 자주 사용되는 케이블의 10 핀 커넥터에서 34 핀 플로피 드라이브 커넥터를 통해 다양합니다. , 40 핀 ATA (IDE) 드라이브 커넥터, 50 핀, 68 핀 및 80 핀 SCSI 커넥터에 연결합니다.

일부 리본 케이블에는 양쪽 끝에 하나씩 두 개의 커넥터 만 있습니다. 하드 드라이브와 광학 드라이브를 연결하는 데 사용되는 ATA 케이블에는 3 개의 커넥터, 한쪽 끝에 마더 보드 커넥터, 다른 쪽 끝에 마스터 드라이브 용 커넥터, 중간에 슬레이브 드라이브 용 커넥터가 있습니다 (하지만 마스터에 더 가깝게 위치) 드라이브 커넥터). 서버 및 고급 워크 스테이션에 사용되는 SCSI 케이블에는 5 개 이상의 드라이브 커넥터가있을 수 있습니다.

일부 ATA 드라이브 케이블, 케이블 선택 또는 CS 두 장치 커넥터 사이에 하나의 도체를 절단하십시오. 즉, 40 개의 모든 신호 와이어가 케이블 중간에있는 드라이브 커넥터에 연결되는 반면, 이러한 신호 와이어 중 39 개만 케이블 끝에있는 드라이브 커넥터로 라우팅됩니다. 이 누락 된 컨덕터를 사용하면 점퍼를 설정하지 않고도 해당 장치가 마스터 또는 슬레이브 장치로 작동하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

플랫 대 라운드

소위 '원형'리본 케이블이 최근 인기를 얻었으며 특히 게이머 및 기타 애호가를 대상으로하는 제조업체에게 인기가 있습니다. 원형 리본 케이블은 길이 방향으로 더 작은 그룹의 와이어로 분리 된 단순한 표준 케이블입니다. 예를 들어, 표준 플랫 40 와이어 IDE 리본 케이블을 10 개의 4 와이어 세그먼트로 슬라이스 한 다음 케이블 타이로 묶거나 다소 둥근 패키지에 고정 할 수 있습니다. 원형 리본 케이블의 장점은 케이스 내부의 혼란을 줄이고 공기 흐름을 개선한다는 것입니다. 단점은 신호가있는 와이어가 의도 한 것보다 더 가깝게 배치되기 때문에 개별 와이어의 신호 무결성이 감소한다는 것입니다. 둥근 리본 케이블을 피하고 시스템에서 찾은 모든 케이블을 플랫 리본 케이블로 교체하는 것이 좋습니다. 그러나 직렬 ATA 케이블과 같은 일부 원형 케이블은 원형으로 설계되어 있으므로 교체 할 필요가 없습니다.

현재 및 최신 시스템에서 사용되는 모든 리본 케이블은 헤더 핀 커넥터 에 표시된 것과 유사 그림 2-6 과 2-7 . (5.25 '플로피 드라이브 시절의 아주 오래된 시스템은 카드 에지 커넥터라고하는 다른 유형의 커넥터를 사용했지만이 커넥터는 10 년 이상 새 시스템에서 사용되지 않았습니다.) 헤더 핀 커넥터는 케이블에 사용됩니다. 하드 드라이브, 광학 드라이브, 테이프 드라이브 및 유사 구성 요소뿐만 아니라 내장형 마더 보드 포트를 외부 전면 또는 후면 패널 잭에 연결하는 데 사용됩니다.

케이블의 암 헤더 핀 커넥터에는 마더 보드 또는 주변 장치의 수 커넥터에있는 핀 배열과 일치하는 두 개의 병렬 구멍 행이 있습니다. 가장 저렴한 드라이브 및 기타 주변 장치를 제외한 모든 핀은 암 커넥터를 수용하도록 설계된 플라스틱 소켓에 포함되어 있습니다. 저렴한 마더 보드 및 어댑터 카드에서 수 커넥터는 핀 집합 일 수 있습니다. 고품질 마더 보드 및 어댑터 카드조차도 보조 커넥터 (예 : USB 포트 또는 기능 커넥터)에 네이 키드 핀을 사용하는 경우가 많습니다.

그림 2-7 는 Ultra-ATA 하드 드라이브 케이블을 보여줍니다. 여기에 표시된 80 선 케이블과 이전 이미지에 표시된 40 선 케이블 및 마더 보드의 두 ATA 인터페이스를 비교합니다. 이 케이블은 두 가지 키 방식을 사용합니다. 케이블 커넥터 상단에 보이는 돌출 된 탭은 마더 보드에있는 파란색 기본 ATA 인터페이스의 커넥터 덮개 하단 가장자리에 보이는 슬롯에 연결됩니다. 케이블 커넥터의 아래쪽 구멍 행에있는 막힌 구멍은 마더 보드 커넥터의 맨 위 핀 행에서 볼 수있는 누락 된 핀과 일치합니다. 80 개의 컨덕터가 있지만 여전히 핀은 40 개뿐입니다. 80 도체 케이블에는 각 신호 와이어 쌍 사이에 접지 된 와이어가있어 전기적 누화를 줄임으로써 더 높은 데이터 속도와 더 높은 신뢰성을 허용합니다.

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그림 2-7 : 80 선 Ultra-ATA 케이블 및 두 개의 마더 보드 인터페이스 (키잉 표시)

또한 검정색 보조 ATA 마더 보드 커넥터의 키 배열에 유의하십시오. 기본 마더 보드 커넥터와 마찬가지로 보조 커넥터에는 누락 된 핀이 있습니다. 그러나 보조 커넥터에는 기본 마더 보드 커넥터에있는 컷 아웃 슬롯이 없으므로이 케이블을 보조 커넥터에 삽입 할 수 없습니다. 그것은 의도적으로 설계된 것입니다. 80- 와이어 케이블이 보조 커넥터와 함께 제대로 작동하더라도 ASUS는이 Ultra-ATA 케이블에 키를 지정하여 일반적으로 하드 드라이브를 연결하는 데 사용되는 기본 마더 보드 ATA 인터페이스 커넥터에만 연결할 수 있도록했습니다. 일반적으로 광학 드라이브를 연결하는 데 사용되는 보조 마더 보드 ATA 커넥터에는 그림과 같이 키 탭이없는 케이블이 필요합니다. 그림 2-6 .

일부 헤더 핀 커넥터 (수 및 암)는 고정되지 않습니다. 다른 사람들은 커넥터 바디 키잉, 핀 / 홀 키잉 또는 둘 다를 사용합니다. 이러한 다양성은 특정 헤더 핀 케이블을 의도 한 용도로 사용할 수 없다는 것을 알 수 있음을 의미합니다. 예를 들어 드라이브와 함께 제공된 ATA 케이블을 사용하여 해당 드라이브를 마더 보드의 보조 ATA 헤더 핀 커넥터에 연결하려고 시도한 적이 있습니다. 해당 케이블의 마더 보드 끝에는 구멍이 막혀 있었지만 마더 보드의 헤더 핀 커넥터에는 모든 핀이있어 케이블이 안착되지 않았습니다. 다행히도 마더 보드와 함께 제공된 케이블은 마더 보드와 드라이브 커넥터 모두에 제대로 맞아 설치를 완료 할 수 있도록합니다.

이러한 키잉 문제가 발생하는 경우 가능한 해결 방법은 다음 네 가지입니다.

대부분의 컴퓨터 상점에서 판매하는 IDE 및 기타 헤더 핀 케이블은 커넥터 본체 나 핀 / 홀 키를 사용하지 않는 커넥터를 사용합니다. 적절한 크기의 이러한 케이블 중 하나를 사용하여 모든 장치를 연결할 수 있지만 모든 키 입력이 없다는 것은 역방향으로 연결하지 않도록 특히주의해야 함을 의미합니다.

키가없는 케이블을 사용할 수없는 경우 기존 케이블에서 키를 제거 할 수 있습니다. 대부분의 키가있는 케이블은 작은 플라스틱을 사용하여 구멍 중 하나를 막습니다. 니들 노즈 펜치로 뽑을 수있을만큼 충분히 멀리 블록을 들어 올릴 때 바늘을 사용할 수 있습니다. 또는 핀을 비스듬히 블록에 밀어 넣은 다음 핀 상단을 구부린 다음 구부러진 핀을 모두 당기고 펜치로 차단하십시오. 키가 케이블의 단단하고 통합 된 부분 인 경우 (드물게 케이스에 해당되지 않음) 가열 된 바늘이나 핀을 사용하여 핀이 안착 할 수있을만큼 충분히 구멍에서 키를 녹일 수 있습니다.

한 쌍의 펜치로 바늘을 화염 위에 가열하고 조심스럽게 3/8 '깊이까지 삽입하여 문제가되는 플러그를 뚫습니다.

때로는 선택의 여지가 없습니다. 상점이 폐쇄 된 경우, 가지고있는 유일한 케이블은 빠져 나갈 수없는 단단한 블록이있는 핀 / 홀 키잉을 사용하며 해당 케이블을 모든 핀이있는 헤더 핀 커넥터에 연결해야합니다. 당신이 가진 것과 함께. 대각선 커터를 사용하여 케이블 연결을 방해하는 핀을 떼어 낼 수 있습니다. 분명히 이것은 과감합니다. 잘못된 핀을 뽑으면 마더 보드 또는 확장 카드가 파손되거나 적어도 해당 인터페이스를 사용할 수 없게됩니다. 절단하기 전에 PC 내에서 케이블을 교체하여 문제가있는 커넥터의 키가없는 케이블을 찾을 수 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 때때로 문제가되는 핀을 구부릴 수 있습니다. 약간 암 커넥터가 부분적으로 고정 될 수있을만큼 충분합니다. 이것은 케이블을 교체 할 수있을 때까지 임시 연결로 사용하기에 충분할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하고 핀을 절단해야하는 경우,이를 수행하기 전에 키가있는 암 커넥터를 핀 어레이와 정렬하고 절단해야하는 핀을 확인하십시오. 또한 해당 인터페이스의 신호 / 핀 할당에 대한 자세한 목록은 설명서를 확인하십시오. 제거하려는 핀은 해당 목록에서 연결 없음 또는 N / C로 표시되어야합니다. 여기서 오래된 목수의 격언을 사용하여 두 번 측정하고 한 번 자릅니다.

커넥터 및 키 문제를 제외하고, 헤더 핀 커넥터에서 가장 일반적인 사고는 열 또는 행으로 오프셋 된 케이블을 설치할 때 발생합니다. 대부분의 드라이브에 사용되는 덮개 형 수 커넥터는이를 불가능하게 만들지 만, 일부 저렴한 마더 보드에 사용되는 수형 커넥터는 덮개가없는 이중 행 핀이므로 핀과 구멍이 잘못 정렬 된 상태에서 커넥터를 설치하기가 매우 쉽습니다. 어두운 PC에서 작업 할 때 커넥터를 헤더 핀 세트에 밀어 넣고 한쪽 끝에는 연결되지 않은 핀 쌍이 있고 다른 쪽 끝에는 연결되지 않은 구멍 쌍이 생깁니다. 커넥터를 다른 방식으로 잘못 정렬하는 것만큼이나 쉽게 연결되지 않은 핀과 구멍의 전체 행으로 끝납니다. 리뷰어 중 한 명이이 작업을 수행하고 고객의 하드 드라이브를 튀겼습니다. 독서 용 안경이 필요하다면 어려운 길을 찾을 때가 아닙니다.

핀 1 찾기

시스템을 업그레이드했는데 부팅에 실패하거나 새 장치가 작동하지 않는 경우 리본 케이블을 거꾸로 연결했을 가능성이 있습니다. 모든 커넥터와 케이블에 키가있는 경우에는 이런 일이 발생하지 않지만 많은 시스템에 키가 지정되지 않은 커넥터가 적어도 몇 개 있습니다. 좋은 소식은 리본 케이블을 뒤로 연결해도 거의 손상되지 않는다는 것입니다. 자격 없이는 '절대'라고 말하고 싶은 유혹이 있지만 모든 것이 처음입니다. 업그레이드 후 시스템이 부팅되지 않으면 돌아가서 각 케이블의 연결을 확인하십시오. 더 좋은 방법은 시스템을 다시 시작하기 전에 확인하는 것입니다.

리본 케이블을 뒤로 연결하지 않으려면 각 장치에서 핀 1을 찾은 다음 한 장치의 핀 1이 다른 장치의 핀 1에 연결되는지 확인합니다. 이 단계는 때때로 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 거의 모든 리본 케이블은 핀 1을 나타 내기 위해 컬러 스트라이프를 사용하므로 혼동 될 가능성이 거의 없습니다. 그러나 모든 장치가 핀 1에 레이블을 붙이는 것은 아닙니다. 일반적으로 회로 기판 자체에 실크 스크린 숫자 1을 사용하는 장치입니다. 핀 1에 숫자로 레이블이 지정되지 않은 경우 다음 방법 중 하나로 핀 1을 확인할 수 있습니다.

일부 제조업체는 숫자 대신 작은 화살표 또는 삼각형을 인쇄하여 핀 1을 나타냅니다.
일부 회로 기판의 레이아웃은 핀 1 근처에 레이블을위한 공간을 허용하지 않습니다. 이러한 기판에서 제조업체는 대신 마지막 핀에 번호를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 핀 1이 ATA 커넥터에 표시되어 있지 않고 핀 40이 커넥터의 다른쪽에 표시 될 수 있습니다.
보드 전면에 핀 1이 표시되지 않으면 뒤집어서 (설치된 마더 보드에서는 어렵습니다) 뒷면을 검사합니다. 일부 제조업체는 1 이외의 모든 핀에 원형 솔더 연결을 사용하고 핀 1에 사각형 솔더 연결을 사용합니다.
다른 모든 방법이 실패하면 교육을 통해 추측 할 수 있습니다. 대부분의 디스크 드라이브는 전원 공급 장치 커넥터에 가장 가까운 핀 1을 배치합니다. 마더 보드에서 핀 1은 종종 메모리 또는 프로세서에 가장 가까운 핀입니다. 우리는 확실하게 핀 1을 찾기 위해 디스크 드라이브 또는 마더 보드를 제거 할 필요가 없도록이 방법을 가끔 사용한다는 것을 자유롭게 인정합니다. 이 빠르고 더러운 방법을 사용하여 구성 요소를 손상시킨 적이 없지만 ATA 드라이브, 후면 패널 포트 커넥터 및 전원이 공급되지 않는 기타 케이블에만 사용합니다. SCSI, 특히 차동 SCSI에서는 이것을 시도하지 마십시오.

표시가 없거나 명확하게 표시되지 않은 핀 1을 찾으면 매니큐어 또는 기타 영구적 인 수단을 사용하여 표시하여 다음에이 과정을 반복 할 필요가 없도록합니다. Wite-Out은이를 위해 정말 편리합니다. 케이블 커넥터와 플러그 모두에 단일 스트라이프를 만들면 올바르게 정렬되었는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

수년 동안 대부분의 PC는 이미 설명한 케이블 유형 만 사용했습니다. 2003 년에 마더 보드와 드라이브는 ATA 시리즈 (종종 약어 S-ATA 또는 SATA ). 명확성을 위해 구식 ATA 드라이브는 이제 병렬 ATA ( P-ATA 또는 PATA ), 이전 표준의 공식 이름은 변경되지 않았습니다.

ATA 장치와 SATA 장치의 분명한 차이점은 전원 및 데이터에 대해 서로 다른 케이블과 커넥터를 사용한다는 것입니다. ATA 장치에서 사용하는 익숙한 와이드 40 핀 데이터 커넥터 및 대형 4 핀 Molex 전원 커넥터 대신 그림 2-8 ), SATA는 7 핀 얇고 평평한 데이터 커넥터 및 유사한 15 핀 전원 커넥터를 사용합니다 ( 그림 2-9 ).

그림 2-8 : PATA 데이터 커넥터 (왼쪽) 및 전원 커넥터

그림 2-9 : SATA 전원 커넥터 (왼쪽) 및 데이터 커넥터

전압 누락

에 표시된 SATA 전원 케이블 그림 2-9 두 개의 검은 색 접지선을 사용하여 빨간색 와이어에서 + 5V, 노란색 와이어에서 + 12V 만 공급합니다. 완전히 호환되는 SATA 전원 커넥터는 주황색 + 3.3V 와이어를 추가합니다.

우연히도 15 핀 SATA 전원 커넥터는 SATA 전원 커넥터가 상당히 얇지 만 4 핀 Molex PATA 전원 커넥터와 너비가 정확히 같습니다. 너비가 8mm 인 7 핀 SATA 데이터 커넥터는 40 핀 PATA 데이터 커넥터보다 훨씬 좁습니다. 이로 인해 전체 폭과 두께가 감소하여 SATA는 2.5 인치 노트북 하드 드라이브에 자연스럽게 적용되었으며, 이는 데스크탑 시스템에서도 점차 보편화되고 있습니다.

깨지기 쉬운 커넥터
내 아이팟이 켜지지 않아

SATA 데이터 및 전원 케이블을 설치하거나 제거 할 때 매우주의하십시오. SATA 커넥터가 얇기 때문에 최근 SATA 커넥터가 초기 모델보다 더 견고 해 보이지만 깨지기 쉽습니다. 커넥터를 설치하거나 제거 할 때 커넥터를 비틀거나 조이지 마십시오. 케이블 커넥터를 장치 커넥터에 맞추고 커넥터가 장착 될 때까지 안쪽으로 똑바로 눌러 커넥터를 설치합니다. 커넥터를 옆으로 힘을주지 않고 바깥쪽으로 똑바로 당겨서 제거합니다. 그렇지 않으면 커넥터가 끊어 질 수 있습니다.

SATA 전원 커넥터의 상대적으로 많은 수의 핀은 두 가지 SATA 설계 목표를 수용합니다. 첫째, SATA 표준의 일부인 시스템을 끄지 않고 드라이브를 설치하거나 제거하는 핫 플러그를 지원하려면 추가 커넥터가 필요합니다. 둘째, SATA 전원 커넥터는 PATA 전원 커넥터에서 제공하는 + 5V 및 + 12V가 아닌 + 3.3V, + 5V 및 + 12V의 전압을 제공하도록 설계되었습니다. 더 낮은 + 3.3V 전압은 향후 몇 년 동안 도입 될 더 작고 조용하며 더 차갑게 구동되는 드라이브를위한 미래 지향적 인 조항입니다.

그림 2-10 : 마더 보드에있는 4 개의 SATA 데이터 커넥터 그룹, L 자형 키 표시

모든 PATA 전원 커넥터에는 키가 있지만 PATA 데이터 커넥터에 대해서는 동일하게 말할 수 없습니다. SATA의 설계 목표 중 하나는 명확한 키잉을 사용하는 것이 었습니다. SATA는 그림과 같이 L 자형 접촉 체를 사용합니다. 그림 2-10 , 케이블이 거꾸로 또는 거꾸로 설치되는 것을 방지합니다. (걱정할 핀 1은 없지만 Wite-Out 펜을 사용하여 SATA 케이블 및 커넥터의 UP 위치에 레이블을 지정하거나 둘 다에 스트라이프를 실행하는 것이 편리 할 수 있습니다.)

SATA는 다른 두 가지 측면에서 PATA와 다릅니다. 첫째, PATA는 두 개의 장치를 각 인터페이스에 연결할 수 있습니다. 하나는 마스터로 점퍼되고 다른 하나는 슬레이브로 점퍼됩니다. SATA 인터페이스는 하나의 장치 만 지원하므로 장치를 마스터 또는 슬레이브로 구성 할 필요가 없습니다. 사실상 모든 SATA 장치는 마스터 장치입니다. 둘째, PATA는 데이터 케이블 길이를 18 '(45.7cm)로 제한하고 SATA는 데이터 케이블의 길이를 1m (39.4')로 제한합니다. SATA 데이터 케이블의 얇고 길이가 더 길기 때문에 특히 풀 타워 케이스의 경우 케이스에 케이블을 훨씬 쉽게 라우팅하고 드레싱 할 수 있으며 공기 흐름이 개선됩니다.

확장 카드 PC 마더 보드 자체가 제공하지 않는 기능을 제공하기 위해 PC에 설치하는 회로 기판입니다. 그림 2-11 ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP 그래픽 어댑터와 일반적인 확장 카드 인 비디오 캡처 카드를 보여줍니다.

그림 2-11 : ATI All-In-Wonder 9800 Pro, 일반적인 확장 카드

몇 년 전, 대부분의 PC에는 여러 확장 카드가 설치되어있었습니다. 전형적인 빈티지 2000 PC에는 비디오 카드, 사운드 카드, LAN 어댑터, 내장 모뎀 및 일종의 통신 어댑터 또는 SCSI 호스트 어댑터가있을 수 있습니다. 당시 PC에서 모든 확장 슬롯을 채우는 것은 드문 일이 아닙니다.

요즘 상황이 다릅니다. 거의 모든 최신 마더 보드에는 임베디드 오디오 및 LAN 어댑터가 포함되어 있습니다. 대부분은 임베디드 비디오를 포함하고 일부는 임베디드 FireWire, 모뎀, SCSI 호스트 어댑터 및 기타 장치와 같은 덜 일반적인 기능을 포함합니다. 많은 기능이 현대 마더 보드에 일상적으로 통합되기 때문에 비교적 새로운 PC에 확장 카드가 전혀 설치되지 않는 것은 드문 일이 아닙니다.

그러나 확장 카드를 설치하는 것은 이전 시스템을 업그레이드하는 쉽고 저렴한 방법입니다. 예를 들어, 온보드 비디오를 업그레이드하기위한 AGP 그래픽 카드, PC를 디지털 비디오 레코더로 전환하는 비디오 캡처 카드, SATA 드라이브 지원을 추가하는 SATA 컨트롤러, USB를 추가하기위한 USB 어댑터를 설치할 수 있습니다. 2.0 포트 또는 802.11g 카드를 사용하여 무선 네트워킹을 추가합니다.

각 확장 카드는 확장 슬롯 마더 보드 또는 라이저 카드 마더 보드에 연결됩니다. PC 섀시의 후면 패널에는 카드에 대한 외부 액세스를 제공하는 각 확장 슬롯에 대한 컷 아웃이 있습니다. 빈 확장 슬롯의 컷 아웃은 얇은 금속으로 덮여 있습니다. 슬롯 커버 섀시에 고정되어 있습니다. 이 덮개는 먼지가 컷 아웃을 통해 들어가는 것을 방지하고 전원 공급 장치 팬과 시스템에 설치된 보조 팬에서 제공하는 냉각 공기 흐름을 보존합니다.

케이스에 구멍을 남기지 마십시오

저렴한 케이스에는 때때로 제거하기 위해 비틀어 야하는 슬롯 커버가 있으며 그 과정에서 파괴됩니다. 이러한 경우에 열려있는 슬롯을 덮어야하고 여분의 슬롯 덮개가없는 경우에는 스택이있는 지역 컴퓨터 상점에 문의하십시오. 또는 덕트 테이프를 사용하여 틈을 덮으십시오. (나중에 사용해야 할 슬롯이 튀어 나오지 않도록 케이스 외부에 두십시오.) RF 누출이 걱정되면 3M은 접착제를 통해 전도성이있는 금속 테이프를 만듭니다. 물론이를 활용하려면 케이스 안에 넣어야합니다.

확장 카드를 설치하려면 슬롯 덮개를 제거하십시오. 슬롯 덮개는 작은 나사로 고정되거나 단순히 주변 금속에 다이 스탬프가 찍혀있을 수 있습니다. 후자의 경우 드라이버 나 니들 노즈 펜치를 사용하여 슬롯 커버를 조심스럽게 비틀어 떼어냅니다. (주의! 모서리가 매우 날카 로울 수 있습니다.) 나중에 슬롯 덮개를 교체해야하는 경우 슬롯 덮개의 상단 부분에있는 홈에 맞는 작은 나사를 사용하여 섀시에 고정하십시오. 확장 카드의 뒷면은 슬롯 덮개와 유사한 브래킷을 형성하며 동일한 방식으로 섀시에 고정됩니다. 카드의 용도에 따라이 브래킷에는 카드에 외부 케이블을 연결할 수있는 커넥터가 포함될 수 있습니다.

PC에서 작업 할 때 확장 카드를 자주 설치하고 제거해야합니다. 특정 확장 카드에서 작업하지 않더라도 작업해야하는 PC 섹션에 액세스 할 수 있도록 때때로 카드를 제거해야합니다. 확장 카드의 설치 및 제거는 케이스, 마더 보드 및 확장 카드 자체의 품질에 따라 어렵거나 쉬울 수 있습니다. 고품질 케이스, 마더 보드 및 확장 카드는 엄격한 공차로 제작되어 확장 카드를 쉽게 삽입하고 제거 할 수 있습니다. 저렴한 케이스, 마더 보드 및 확장 카드는 허용 오차가 너무 느슨하기 때문에 때때로 판금을 구부려서 끼워야합니다.

사람들은 종종 어떤 카드가 어떤 슬롯에 들어가는 것이 중요한지 묻습니다. 명백한 것 외에도 다양한 종류의 확장 슬롯이 있으며 카드는 동일한 유형의 슬롯에만 설치할 수 있습니다.이 질문에 대한 답을 결정하는 4 가지 고려 사항이 있습니다.

카드의 크기와 마더 보드 및 케이스의 디자인에 따라 주어진 카드가 특정 슬롯에 물리적으로 맞지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 케이스 디자인은 특정 슬롯이 전체 길이 카드를 받아들이지 못하게 할 수 있습니다. 이 경우 확장 카드를 저글링하여 전체 길이 슬롯에서 짧은 슬롯으로 짧은 카드를 이동 한 다음 새 확장 카드 용으로 확보 된 전체 길이 슬롯을 사용해야 할 수 있습니다. 또한 카드가 물리적으로 특정 슬롯에 맞더라도 해당 카드에서 튀어 나온 커넥터가 다른 카드와 간섭을 일으키거나 케이블을 연결할 공간이 충분하지 않을 수 있습니다.

슬롯 유형, 카드 유형, BIOS 및 운영 체제를 포함하여 카드의 위치 감지 여부를 결정하는 여러 변수가 있습니다.

이러한 이유로 항상 가능한 것은 아니지만 카드를 제거한 동일한 슬롯에 카드를 다시 설치하는 것이 일반적입니다. 다른 슬롯에 카드를 설치하는 경우 Windows에서 드라이버를 강제로 다시 설치해야하더라도 놀라지 마십시오. 정말 운이 좋다면 제품 활성화를 다시 진행하는 즐거움을 누릴 수도 있습니다.

Two 's a Crowd

인접한 슬롯에 두 개의 확장 카드를 설치하는 대신 가능한 한 공간을 확보하여 공기 흐름과 냉각을 개선하고 카드의 커넥터 또는 점퍼를 최대한 접근 할 수 있도록하십시오.

그립 핑 핸드

PCI 마더 보드 및 최신 운영 체제에서는 인터럽트 충돌이 거의 발생하지 않지만 발생할 수 있습니다. 특히 4 개 이상의 PCI 슬롯이있는 PCI 마더 보드는 슬롯간에 인터럽트를 공유하므로 동일한 리소스가 필요한 PCI 카드 2 개를 해당 인터럽트를 공유하는 2 개의 PCI 슬롯에 설치하면 충돌이 발생할 수 있습니다. 이 경우 충돌하는 확장 카드 중 하나를 다른 슬롯으로 재배치하여 충돌을 제거 할 수 있습니다. 모든 PC 슬롯이 점유 된 시스템에서도 카드를 교체하는 것만으로 충돌을 자주 제거했습니다. 자세한 내용은 마더 보드 설명서를 참조하십시오.

요즘은 비교적 드물지만 마더 보드와 전원 공급 장치의 일부 조합은 전원 공급 장치와 가장 가까운 슬롯에 카드가 설치된 경우에만 내장 모뎀과 같이 전력 소모가 많은 확장 카드에 적절한 전원을 제공 할 수 있습니다. 이것은 몇 년 전에 전원 공급 장치가 덜 견고하고 카드가 지금보다 더 많은 전력을 필요로하는 일반적인 문제 였지만 최신 장비에서는이 문제를 경험할 가능성이 거의 없습니다. 이에 대한 한 가지 예외는 AGP 비디오 카드입니다. 최근의 많은 마더 보드는 AGP 2.0 1.5V 비디오 카드 및 / 또는 AGP 3.0 0.8V 비디오 카드 만 지원합니다. 즉, 이전 3.3V AGP 카드는 해당 슬롯과 호환되지 않습니다.

최근 장비에서 훨씬 덜 일반적인 또 다른 문제는 일부 확장 카드가 인접한 슬롯의 카드를 방해하기에 충분한 RF를 생성한다는 것입니다. 몇 년 전, 일부 카드 (특히 일부 디스크 컨트롤러, 모뎀 및 네트워크 어댑터)에 대한 설명서에서이 문제를 설명하고 가능한 한 다른 카드에서 카드를 설치하도록 제안했습니다. 우리는 몇 년 동안 새 카드에서 이런 종류의 경고를 보지 못했지만 시스템에 오래된 카드가 포함되어 있으면 여전히 발생할 수 있습니다.

그림 2-12 : 흰색 PCI 슬롯 5 개와 짙은 갈색 AGP 슬롯 1 개

그림 2-13 : 흰색 PCI 슬롯 2 개, PCI Express X1 슬롯 2 개, 추가 흰색 PCI 슬롯 2 개, 검정색 PCI Express X16 비디오 카드 슬롯 1 개

그림 2-14 : 균등하게 눌러 확장 카드 장착

확장 카드를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

카드와 함께 제공되는 지침을 읽으십시오. 특히 카드 용 소프트웨어 드라이버 설치에 대한 지침을주의 깊게 읽으십시오. 일부 카드의 경우 다른 카드 용 카드를 설치하기 전에 드라이버를 설치해야하며, 먼저 카드를 설치 한 다음 드라이버를 설치해야합니다.
섀시에서 덮개를 제거하고 마더 보드를 검사하여 어떤 확장 슬롯이 비어 있는지 확인합니다. 확장 카드에 필요한 유형의 여유 확장 슬롯을 찾습니다. 최신 PC에는 32 비트 및 64 비트 PCI 범용 확장 슬롯, AGP 비디오 카드 슬롯, 1 개 또는 2 개의 PCI Express x16 비디오 카드 슬롯 및 1 개 이상의 PCI Express x1 기능 슬롯을 포함하여 여러 유형의 확장 슬롯을 사용할 수 있습니다. . 적절한 유형의 슬롯이 두 개 이상 비어있는 경우 카드를 클러스터링하는 슬롯이 아닌 확장 카드 사이의 간격을 유지하는 슬롯을 선택하여 열 관련 문제의 가능성을 줄일 수 있습니다. 그림 2-12 는 AGP 마더 보드의 표준 슬롯 배열을 보여줍니다. 여기에는 왼쪽 상단에 흰색 32 비트 PCI 슬롯 5 개가 있고 PCI 슬롯 아래와 오른쪽에 어두운 갈색 AGP 슬롯 1 개가 있습니다. 그림 2-13 왼쪽에서 오른쪽으로 2 개의 흰색 32 비트 PCI 슬롯 2 개의 짧은 검은 색 PCI Express X1 슬롯 2 개의 흰색 PCI 슬롯과 1 개의 긴 검은 색 PCI Express X16 슬롯이있는 PCI Express 마더 보드의 표준 슬롯 배열을 보여줍니다. 비디오 어댑터. '
각 확장 슬롯에 대한 액세스 구멍은 섀시 후면에 있습니다. 비어있는 슬롯의 경우이 구멍은 섀시에 아래로 끼워지는 나사로 고정 된 얇은 금속 슬롯 덮개로 막혀 있습니다. 선택한 슬롯에 해당하는 슬롯 덮개를 확인합니다. 이것은 들리는 것처럼 쉽지 않을 수 있습니다. 일부 유형의 확장 슬롯은 오프셋되어 있으며 해당 슬롯과 나란히 나타나는 슬롯 덮개가 맞지 않을 수 있습니다. 확장 카드 자체를 슬롯에 맞추고 카드 브래킷이 일치하는 슬롯 덮개를 확인하여 슬롯에 해당하는 슬롯 덮개를 확인할 수 있습니다.
슬롯 덮개를 고정하는 나사를 제거하고 슬롯 덮개를 밖으로 밀어 빼낸 다음 나사를 옆에 둡니다.
내부 케이블이 슬롯에 대한 액세스를 차단하는 경우 슬롯을 조심스럽게 옆으로 옮기거나 일시적으로 분리하고 올바른 연결을 기록하여 다시 연결할 위치를 확인합니다.
확장 카드를 제자리에 조심스럽게 넣으 되 아직 장착하지는 마십시오. 확장 카드 브래킷 하단의 연결부가 섀시의 일치하는 틈으로 밀려 들어가고 확장 카드 버스 커넥터 섹션이 확장 슬롯에 제대로 맞춰 지는지 육안으로 확인합니다. 고품질 케이스를 사용하면 노력없이 모든 것이 제대로 정렬되어야합니다. 저렴한 케이스의 경우 카드, 섀시 및 슬롯을 모두 정렬하기 위해 펜치를 사용하여 카드 브래킷을 약간 구부려 야 할 수 있습니다. 그렇게하는 것보다 케이스를 교체하는 것을 선호합니다. '
모든 것이 올바르게 정렬 된 것이 확인되면 카드 아래 확장 슬롯의 양쪽 끝에 엄지 손가락 하나를 사용하여 카드 상단 가장자리에 엄지 손가락을 놓고 카드가 장착 될 때까지 카드 상단을 부드럽게 똑바로 누릅니다. 그림과 같이 슬롯 그림 2-14 . 카드 아래에있는 확장 슬롯에 중앙에 힘을 가하고 카드를 비틀거나 비틀 지 마십시오. 일부 카드는 촉각 피드백이 거의없이 쉽게 장착됩니다. 다른 사람들은 약간의 압력이 필요하며 제자리에 고정되는 것을 느낄 수 있습니다. 이 단계를 완료하면 확장 카드 브래킷이 섀시의 나사 구멍에 제대로 맞춰져야합니다.
확장 카드 브래킷을 고정하는 나사를 다시 끼 우고 카드를 설치하는 동안 일시적으로 분리 한 모든 케이블을 다시 끼 웁니다. 새 카드에 필요한 모든 외부 케이블을 연결하면 아직 나비 나사를 조이지 않고 시스템을 빠르게 한 번만 사용하여 작업을 잊은 일이 없도록합니다.
PC를 켜고 새 카드가 인식되고 예상대로 작동하는지 확인합니다. 그런 다음 시스템 전원을 끄고 덮개를 교체 한 다음 모든 것을 다시 연결하십시오. 사용하지 않은 슬롯 덮개를 여분과 함께 보관하십시오.

확장 카드를 제거하려면 다음을 수행하십시오.

스케이트 보드 베어링 꺼내는 방법

시스템 덮개를 제거하고 제거 할 확장 카드를 찾습니다. 조심하지 않으면 잘못된 카드를 제거하는 것이 얼마나 쉬운 지 놀랍습니다. 외과의가 때때로 잘못 이해하는 것은 당연합니다.
올바른 카드를 찾았 으면 카드에 연결된 모든 외부 케이블을 분리합니다. 카드에 내부 케이블이 연결되어 있으면 케이블도 분리하십시오. 카드에 액세스하려면 관련되지 않은 다른 케이블을 일시적으로 분리하거나 경로를 변경해야 할 수도 있습니다. 그렇다면 연결을 끊은 사람들에게 레이블을 지정하십시오.
카드 브래킷을 고정하는 나사를 제거하고 안전하게 옆에 두십시오.
카드의 양쪽 끝을 단단히 잡고 적당한 힘으로 똑바로 당깁니다. 카드가 해제되지 않으면 부드럽게 연결을 끊으려면 앞뒤로 (슬롯 커넥터에 평행) 흔들어줍니다. 카드를 잡을 때주의하십시오. 일부 카드에는 예방 조치를 취하지 않으면 심하게 절단 될 수있는 날카로운 납땜 지점이 있습니다. 카드를 잡을 수있는 안전한 장소가없고 손에 무거운 장갑이 없다면 카드와 피부 사이에 두꺼운 골판지를 사용해보십시오.
카드를 저장하려면 정전기 방지 백에 넣어 보관하십시오. 나중에 참조 할 수 있도록 카드의 날짜와 제조업체 및 모델을 가방에 표시하는 것이 좋습니다. 드라이버 디스크가 있으면 가방에 넣으십시오. 비어있는 슬롯에 새 확장 카드를 설치하지 않는 경우 적절한 공기 흐름을 보장하기 위해 슬롯 덮개를 설치하고 슬롯 덮개를 고정하는 나사를 다시 끼 웁니다.

위험 해, 윌 로빈슨!

언젠가는 너무 단단히 고정되어 마더 보드에 용접 된 것처럼 보이는 확장 카드를 만날 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 카드 브래킷 뒷면에있는 커넥터를 엄지 손가락으로 위로 눌러 약간의 레버리지를 얻고 싶을 것입니다. 하지마. 브래킷이 안착되는 섀시의 가장자리는 날카 로울 수 있으며 카드가 마침내 제공되면 심하게자를 수 있습니다. 대신, 카드 주변의 두 코드 조각을 슬롯 자체의 앞뒤로 감고 그림과 같이 카드를 사용하여 슬롯에서 카드를 빼내십시오. 그림 2-15 . 다른 것이 없다면 신발 끈이 작동합니다. 잘 고정 된 카드의 경우 슬롯에서 카드를 당길 때 카드가 너무 많이 구부러 지거나 깨지는 것을 방지하기 위해 마더 보드 자체에 아래쪽으로 압력을 가하는 두 번째 손이 필요할 수 있습니다.

그림 2-15 : Barbara는 난해한 확장 카드를 안전한 방법으로 당깁니다.

AGP 또는 PCI Express 비디오 카드를 제거하는 경우 특히주의하십시오. 많은 마더 보드에는 다음과 같이 비디오 카드 고정 장치가 포함되어 있습니다. 그림 2-16 , 카드를 제자리에 물리적으로 고정합니다. 비디오 카드를 제거 할 때 래치를 풀고 카드가 빠질 때까지 조심스럽게 위로 당깁니다. 강제로 시도하면 비디오 카드 및 / 또는 마더 보드가 손상 될 수 있습니다.

그림 2-16 : AGP 고정 브래킷은 AGP 카드를 슬롯에 물리적으로 잠급니다.

점퍼는 때때로 PC 및 주변 장치의 하드웨어 옵션을 설정하는 데 사용됩니다. 점퍼를 사용하면 구성 요소의 한 측면을 구성하는 데 사용되는 단일 전기 연결을 만들거나 끊을 수 있습니다. 점퍼 또는 스위치 설정은 프로세서의 전면 버스 속도, PATA 드라이브가 마스터 또는 슬레이브 장치로 작동하는지 여부, 확장 카드의 특정 기능이 활성화 또는 비활성화되는지 여부 등을 지정합니다.

구형 마더 보드 및 확장 카드는 대부분 또는 모든 구성 옵션을 설정하기 위해 수십 개의 점퍼를 사용할 수 있습니다. 최근 마더 보드는 더 적은 수의 점퍼를 사용하고 대신 BIOS 설정 프로그램을 사용하여 구성 요소를 구성합니다. 실제로 대부분의 최신 마더 보드에는 점퍼가 하나 또는 몇 개만 있습니다. 마더 보드를 설치할 때 이러한 점퍼를 사용하여 프로세서 속도와 같은 정적 옵션을 구성하거나 BIOS 업데이트와 같은 간헐적 인 작업을 활성화합니다.

더 적절하게 점퍼 블록 , ~ 점퍼 두 개의 핀을 연결하여 전기적 연결을 형성 할 수있는 금속 접점이 내장 된 작은 플라스틱 블록입니다. 점퍼 블록이 두 개의 핀을 연결하면 해당 연결이 호출됩니다. 켜기, 닫힘, 단락 , 또는 활성화 됨 . 점퍼 블록이 제거되면 해당 연결이 호출됩니다. 끄기, 열기 , 또는 장애인 . 핀 자체를 점퍼라고도하며 일반적으로 JPx로 약칭합니다. 여기서 x는 점퍼를 식별하는 번호입니다.

두 개 이상의 핀이있는 점퍼를 사용하여 두 개 이상의 상태 중에서 선택할 수 있습니다. 하나의 일반적인 배열, 그림 2-17 , 1, 2 및 3 번 핀의 행이 포함 된 점퍼입니다. 핀 1과 2, 핀 2와 3을 단락 시키거나 점퍼 블록을 완전히 제거하여 세 가지 상태 중에서 선택할 수 있습니다. 점퍼를 사용하여 인접한 핀 쌍만 닫을 수 있으므로 핀 1과 3을 점퍼 할 수 없습니다. 이 예에서 USBPW12 및 USBPW34 점퍼를 사용하면 1부터 4까지 번호가 매겨진 4 개의 USB 포트에 대해 Wake-on-USB 구성을 설정할 수 있습니다. 이러한 점퍼는 단락 핀 1 및 2로 표시되며 마더 보드가 Wake에 + 5V를 사용하도록 구성합니다. -USB에. 해당 점퍼를 2 3 위치로 이동하면 Wake-on-USB는 + 5Vsb를 사용합니다.

그림 2-17 : 3 핀 점퍼 블록의 12 핀을 단락시키는 점퍼 2 개

종종 손가락을 사용하여 분리 된 점퍼를 설치하고 제거 할 수 있지만 니들 노즈 펜치는 일반적으로 가장 좋은 도구입니다. 그러나 점퍼는 때때로 너무 촘촘하게 모여서 니들 노즈 펜치조차도 작업하려는 점퍼 만 잡기에는 너무 클 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 지혈 기나 모기 겸자 (모든 약국에서 구할 수 있음)를 사용하십시오. 점퍼를 열어야 할 때 점퍼 블록을 완전히 제거하지 마십시오. 대신 하나의 핀에만 설치하십시오. 이렇게하면 연결이 열린 상태로 유지되지만 나중에 해당 연결을 닫아야 할 경우 점퍼 블록이 편리해집니다.

점퍼 블록은 상호 교환 할 수없는 최소 두 가지 크기로 제공됩니다.

표준 블록은 더 크고 일반적으로 사용되는 크기이며 종종 진한 파란색 또는 검은 색입니다. (에 표시된 점퍼 그림 2-17 표준 크기입니다.)
미니 점퍼 블록은 표면 실장 구성 요소를 사용하는 일부 디스크 드라이브 및 보드에 사용되며 종종 흰색 또는 하늘색입니다.

새 구성 요소에는 항상 구성하기에 충분한 점퍼 블록이 함께 제공됩니다. 장치를 구성 할 때 하나를 제거하는 경우 나중에 사용할 수 있도록 장치의 편리한 편평한 영역에 테이프를 붙입니다. 누군가가 모든 '잉여'점퍼 블록을 제거한 구성 요소를 재구성해야하는 경우를 대비하여 여분의 몇 개를 준비하는 것도 좋습니다. 보드 또는 디스크 드라이브를 폐기 할 때마다 먼저 점퍼 블록을 제거하고 부품 튜브에 보관하십시오. (공식 부품 튜브가 없다면 우리가하는 일을하십시오 : 스냅 온 뚜껑이있는 오래된 아스피린 병을 사용하십시오.)

여기에 드라이브를 설치하고 구성하는 방법을 설명하는 개요 섹션을 작성하려고했습니다. 불행히도 우리는 그 정보를 전체적인 수준으로 압축하는 것이 불가능하다는 것을 알았습니다. 물리적 설치 절차는 크게 다르며 구성 절차는 다음과 같은 여러 요인에 따라 훨씬 더 많습니다.